耶路撒冷区

50年前，当欧洲的犹太人历经纳粹屠杀，回到以色列建国之后，那些不可抹灭的民族沧桑，至今仍为以色列人心中永远的痛。大屠杀纪念馆正是为了纪念第二次世界大战中死于德军集中营的六百万犹太人而建的，是一处令人观之心悸动容的地方。
纪念馆形状呈一字排开且深入地下。馆外墙上有两幅浮雕，一幅描述华沙犹太区的犹太反抗军，另一幅则刻绘东欧犹太人即将被送往集中营的最后行进旅程。浮雕中手持犹太法典的老人，代表当时在举世无援的惨况下，犹太人曾对上帝恩典心生疑惑之意味。
大屠杀纪念馆里面，展示从1940年起，德国纳粹党计划性地屠杀犹太民族的各种图片和文献。屠杀时期的受难儿童纪念馆内，长廊纵横、微光幽暗，墙上有着名字及照片，悲伤的气氛直让人愀然心痛。
纪念馆前的每棵树下，几乎都立有写着亲人名字的纪念碑，许多是来自波兰。纪念馆旁还有专门登录死于鼠疫的犹太人名字，文件堆积如山的研究中心。这些无不是在提醒后世的人们，必须更加团结坚强，不可忘却以往的罪恶。

以色列国家博物馆是耶路撒冷现代化的新城中最重要的建筑，外观造型有如巨大的白瓷罐盖子般。
博物馆中所展示的珍品文物中多为各个时代里样式各异的圣经，包括先知以赛亚书最古老最完整的版本，所以也可称得上是座圣经博物馆。另外还有珍贵的死海古卷，1947年，一位居住在死海附近的阿拉伯青少年为寻找失踪的羊只，进入荒凉峡谷的隐窟里，发现了装于陶罐内的希伯来文羊皮卷轴。这些手抄圣经年代可溯至两千年前，是目前人类发现年代最早的圣经抄卷。

旧城之南的锡安山，对犹太人和基督徒来说也是各具宗教历史价值。在戴维王墓 前面，穿着传统服装、点只蜡烛诵经祈祷的犹太人，脸上散发出虔诚致敬的光芒，足以令人感动万千。
基督徒必至的耶稣最后晚餐室就在此地。最后晚餐室指的是上面小室，本座建筑原本是十字军时代所盖，拥有美丽的拱形线条，15世纪回教占领了锡安山之时，将之改为清真寺，禁止基督徒和犹太人进入，长达共约有5世纪。目前耶路撒冷虽为以色列管辖，但是圣弗朗西斯教派 却拥有一份1335年签署的地契。
多米森教堂是锡安山的路标，是一座拥有圆顶钟塔、罗形式的本笃会教堂，相传为圣母玛利亚逝世的地方。教堂地下室，有座圣母玛利亚躺着、进入永远睡眠之雕像。
耶路撒冷的圣地遗迹，对三种主要宗教都各具意义，但3千多年来，此城的历史变迁，却也引起一股不可抗拒的考古热，走在耶路撒冷任何角落，都有可能正踩在千年宝藏的遗址上，寻宝考古遂成了以色列人的风尚。陆续出土的戴维城考古公园和俄斐勒考古公园，就是被考古发掘的。相对于考古方面的探究，以色列吸引来自世界各地的观光客，带动许多现代化、适应潮流的产物，古老的遗迹旁出现时髦的露天咖啡馆，自然不足为奇了。

圣殿山是位于耶路撒冷老城东南角的一座小山，是犹太教最神圣的地方，也是伊斯兰教和基督教的圣地。由于历史和宗教的原因，圣殿山这一片小小的土地，千百年来被投注了太多的爱和恨，已经不堪重负，如今它已然成为了巴以冲突的关键，也已成为了犹太人的禁地。 要上圣殿山必须要从哭墙一侧的斜坡上去，斜坡是用木栅栏围起来的。上圣殿山需要安检，由于现在是被伊斯兰教的人占领，因此只有伊斯兰教的人可以入内，禁止犹太人和基督徒入内，当然游客例外，但圣经、十字架均不能带上去，以表示对伊斯兰教的尊重。圣殿山上有两座著名的清真寺，分别是圆顶清真寺和阿克萨清真寺，但这两座清真寺已永久向游客关闭。 圆顶清真寺最醒目的是金色的圆顶，圆顶下是呈八角形的底座，清真寺有东南西北四个门。在清真寺蓝色的外墙上有着精美绝伦的雕刻花纹和绘画，让人叹为观止。在圆顶清真寺四个门的前方还有四座拱门，而在清真寺西北角还有一座很小的寺，叫升天寺，这座小寺庙也是为了纪念穆罕穆德升天的寺庙。 在清真寺的四周是一个宽阔的广场，虽然再也进不了清真寺，但还是可以在广场上走走的，看阳光下金光闪闪的清真寺圆顶和一蓝如洗的清真寺外观。在广场上可近看圣殿山下的哭墙。千百年来，流落在世界各个角落的犹太人回到圣城耶路撒冷时，便会来到这面石墙前低声祷告，哭诉流亡之苦。当然还能看到欢快的犹太男子成人礼的场面。还能看到老城内的苦路、圣墓教堂，对面的橄榄山和不远处的锡安山。 从广场来到圆顶清真寺边上的阿克萨清真寺，虽然它与圆顶清真寺建于同一时期，但却是多灾多难，破旧不堪。它同样无法进入内部参观，只能在外面的广场上看到清真寺整体外观，可以看到原本漂亮的银色拱顶被火烧成了灰色。 从山上慢慢下来，还能看到曾被掳到罗马的圣殿物品——金灯台，如今，它被罩在透明玻璃罩中，供游客参观。